摘要：有一座山，一篇游记让它声名远扬，在文学界和军事界都赋予了传奇色彩，这里既有学术上的各抒己见，又有战场上的兵刃相见。900多年前，宋朝大文学家苏东坡携爱子苏迈深夜泛舟彭蠡口，亲探水浪拍打的崖壁和岩洞，证实了“石钟”之说，留下了脍炙人口的《石钟...
有一座山，一篇游记让它声名远扬，在文学界和军事界都赋予了传奇色彩，这里既有学术上的各抒己见，又有战场上的兵刃相见。
900多年前，宋朝大文学家苏东坡携爱子苏迈深夜泛舟彭蠡口，亲探水浪拍打的崖壁和岩洞，证实了“石钟”之说，留下了脍炙人口的《石钟山记》，引历代无数游客竞登临，它就是江西省九江市湖口县的临湖瞰江的石钟山。
石钟山很小，弹丸之地，面积仅0.2平方公里，游客通常是奔着苏轼的《石钟山记》而去的，我亦如此，且是一而再，再而三。
苏东坡代言的石钟山，不仅面积小，还不高，登此山一点也不累，山不在高有仙则灵，说的正是石钟山。
这山的确太幸运了，让苏东坡这么有文采的人起了科学探索的兴致，半夜乘小舟冒着被长江和鄱阳湖的风浪掀翻小船、葬身鱼腹的危险，对“该不该叫石钟山”进行了一番考证，将考证过程和结论形成了《石钟山记》，偏偏这篇文学、科学兼备的文章入选了中学课本，且是要求通篇背诵的一篇。
因着这些元素，石钟山成了今天的一个网红景点，倍受文青喜爱。
这座山天然地屹立在长江与鄱阳湖的交汇处，三面临水，一面连陆，为国家AAAA级旅游景区，素有“中国千古奇音第一山”之誉。
关于山名的来历有三种说法，一是风水声如钟，认为山下缝隙洞穴与“风水相吞吐”发出敲钟的声音。北魏郦道元与北宋苏东坡就是持此说。二是石声如钟，由于此山是石灰岩质，内中石钟乳、石柱、石笋等用槌敲打，会发出如钟的音。唐代李渤持此说。三是山形如钟。《石钟山志》记载:“上钟崖与下钟崖，其下皆有洞，可容数百人，深不可穷，形如覆钟。”
传播面最广的还是苏轼的说法，公元1084年农历六月初九，怀着对郦道元和李渤观点的质疑，他带着长子月夜泛舟石钟山，实探“石钟”，得出“古之人不余欺也”的结论，这种舍身科学的精神永放光芒。
这钟声来自洪荒时代，悠远峻岭，天地震惊。这声音带着实锤，带着铁质，经受历史的考验，变成了一部活剧。
石钟山虽不高，但地势险要，突兀峥嵘，插湖锁江，气势不凡，由船上仰视，如与天相连，控扼长江及鄱阳湖，居高临下，进可攻，退可守，犹如一把铁锁挂在湖口，故称“江湖锁钥”，自古即为军事要塞，成为兵家必争之地。
遥望湖面舟帆点点，仿若看到船炮齐鸣，硝烟弥漫。三国时，周瑜操练水兵于鄱阳湖，经石钟山转战赤壁，大败曹操；元朝末年，朱元璋坚守石钟山指挥，大战陈友谅并兵胜于对岸的泾江口；清代，太平天国军扼守石钟山五载，大败曾国藩赫赫有名的湘军水师。解放前夕，百万雄师在江阴至湖口渡大江，突破老蒋的长江防线。
烽火远去，如今山上遗留的不仅是战争遗迹，还有文人墨客的大量咏唱，200多处承载历史的石碑、石刻在向来者静静诉说着石钟山的往事。
入大门，有一座石像，一眼就认出了是苏东坡，基座正面刻有苏轼三次来湖口的简介。算起来我也是第三次造访，不知是否也会为富龙立一座石像。
前行几十步，有一座圆形攒尖顶小亭，叫“钟亭”。亭内悬挂着一口锡铜钟，取“石钟和鸣”之意，名曰：和鸣钟。该钟重2.1吨，在材质上以锡铜为主，含有500克黄金及多种贵重金属。
铜钟不重要，石钟才稀奇，在钟亭的不远处有个石钟亭,亭中放置一块巨石，供游客参观、敲打，聆听其“如钟的响声”。传说，这块奇石就是当年唐人李渤所寻、所考、所指的灵异钟石。此亭是为纪念大禹和李渤而建。
把大禹跟石钟山扯上关系，源于传说大禹疏九江，治彭蠡，开凿石钟山时始得钟石金声，山名遂流传于世。而李渤在唐穆宗长庆元年（821年）曾任江州（今江西九江）刺史，是石钟山得名另一种说法的解读者。石钟亭上楹刻着“疏凿巨岩禹王伟绩，访敲双石李氏遗踪”，高度地概括了两人对石钟山的贡献。
继续往上，是纪念东坡先生的六角单檐攒尖顶的怀苏亭，亭内立有苏轼石刻画像碑。石钟山因东坡先生的美文而名噪天下，而东坡先生也因石钟山成就了一篇颇具哲理的考察游记，大有相得益彰之妙。亭子掩映在苍松翠柏之中，显得有几分幽雅恬静。
石钟山从唐代起就有建筑，经历代兴废，现留存的多为清代重建。说到重建，不得不提一个人，他就是清朝湘军儒将彭玉麟。
一位军头让石钟山丛生山水情韵，风华盖世。儒将彭玉麟在烽火偃息后，驻守此山。他巧运江南园林手法，把整座山捣拾成阆苑妙境，使之成为世界文化遗产的一个组成部分。
山上的景观布局紧凑，小小的山岭上居然建满了古建筑，精巧地布局着“紫云廊”、“船厅”、“报慈禅林”、“太平楼”等20余座古建，建筑密度大，容积率高，用现在的话说是严重的违犯了住建部的规定。
说石钟山是仙宫玉宇，一点都不为过，楼、台、亭、阁一个不缺，古建筑与碑、石刻互相辉映，几乎是一步一景。
沿着茂林掩映的石级小道，穿亭过榭，但见诸建筑依山就势，因地制景，藏露结合，虚实相间，石环水绕，幽深雅致。
石钟山是古代从长江进出南昌的必经水路，商旅游宦多系舟于此，骚人墨客题咏甚多，如唐代李勃，宋代苏拭、陆游，元代文天祥，明代朱元璋，清代曾国藩等，山上的石头几乎每一块都刻了字，很文化的样子。
再向上，来到了“太平楼”。该楼为清朝湖口镇总兵丁义方修建于清同治三年（1864年），此楼竣工时恰逢清军攻破太平天国都城天京（今江苏南京）的消息传来，时任水军提督、兵部左侍郎彭玉麟亲书“飞捷楼”为该楼命名。现存的楼是1978年重建的，戏剧性的是纪念的对象转向了彭玉麟、丁义方的死敌太平军，“飞捷楼”改名为“太平楼”。
走过绀园，是“紫云廊”，为一座粉墙黛瓦的八字门坊，廊前两棵古樟长得那叫一个粗壮。
紫云廊的一侧有一座七级八面砖塔，灰蓝相间，塔身小巧玲珑，像是托塔李天王的镇妖塔——宝塔镇湖妖么？
一路走到江天一览亭，两侧柱子上手书“江湖两色，石钟千年”。这里视野更是一等，顿觉脑海中的词汇不足以形容这种念天地之幽幽的感觉了。一江一湖，分布在前，万里长江一泻千里，浩瀚鄱阳湖波涛万顷，交汇处有一道明显的分界线，长江水混浊，鄱阳水清澈，湖水不犯江水，江湖两色，清浊分明，大自然为我们绘制出了一幅壮观奇妙的“泾渭图”，堪称奇观。
这座小亭原名“江山一览”亭，建于明天顺年间，后毁。清代重建时，考虑到“江山”一词太大，犯忌了，故改动一字，叫“江天一览”亭。
从“江天一览”亭一路向右，便是报慈禅林。报慈禅林始建于清咸丰八年(1858)，光绪二十九年(1903)重修，是彭玉麟为报答慈恩请僧侣诵经敬佛之所，由僧房、戏台、大雄宝殿、前院、后院组成。地方虽小，却也清幽，兼具了娱乐和清修的功能。
从报慈禅林出来，便是这座建在高高石台之上的忠烈祠。忠烈祠又名太平遗垒、昭忠祠，太平军驻此期间，在此建了营房堡垒，太平天国失败后，曾国藩、彭玉麟奏请朝廷在此建立昭忠祠，奉祀在镇压太平天国战斗中阵亡的水师将士。1956年，改名太平遗垒，1986年又改叫忠烈祠。祠前两边两尊石狮无声的诉说着历史，透出一种沧桑和威严。不论是太平军称作的“忠烈祠”，还是湘军称作的“昭忠祠”，亦或是解放后的“太平遗垒”，不由得融入到那段历史之中，脑海中已经循环播放这首《太平天国》，顿时不能自已……
忠烈祠进门后设了一个戏台，上下两边都是碑文。中国文人有个特点，喜欢扎堆，哪个名家在某地留下了墨宝或者名篇，那么大家都会前去瞻仰一番。石钟山也不例外。
石钟山是巴掌大的地方，设计巧妙，迂回曲折，高低错落，增添出了许多景致，山上还有浣香别墅、梅花厅、上谕亭等。
我无缘像东坡先生一样月夜泛舟，亲听钟声。景区为安全起见，关闭了下山的通道。你，逗我了。
苏轼走过的山路不让走了，苏轼乘的舟不能乘了，我们无法下到水面，无法耹听水浪拍击的钟鸣声。这种一封万事大吉的现象，在今天的中国比比皆是，因为景区赔不起啊，我们这些游客唯有长叹。当地人说即使下到湖面也听不到钟声了，因为水位下降太多啦。
游览石钟山有船游和登临两种方式，船游是远观，登临的门票已下调至44元。
到达方式：九江汽车站坐车到湖口汽车站，转2路公交车1元抵达景区；或从九江港坐客船到湖口码头，后步行或打车前往。
